见识蓝田 

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最早知道蓝田，是从教科书上。知道蓝田是出猿人的地方。知道蓝田猿人是华夏子孙的祖先。因为是祖先，所以感觉比较亲近。

第一次接触蓝田，是在汤峪。2002年，单位组织去那里开会。从西安市区驱车约一个小时车程。那地儿紧靠秦岭北缘，经峪口翻过一座水坝，便见一池绿水横在眼前。正值七月炎夏，一股凉风吹来，不闻都市喧嚣，身心顿觉舒适，立马就喜欢上了这个清静且凉爽的地方。

因为紧临西安，汤峪很容易让人模糊它的身份，比如早先，我就一直以为它生在长安地界，与蓝田无关。而西安的高大，足以遮蔽任何矮小于它的事物。所以，从严格意义上来讲，汤峪，并不完全代表蓝田。

真正的蓝田，应该在灞水冲积而成的一片黄土台塬上。那个地方，离森林很近，应该有獐、鹿、虎、豹出没，有浩莽如海随风起伏的麦浪；那个地方，距历史不远，应该有茹毛饮血的石器和刀叉，有兽形的栓马桩和高大的牌坊；那个地方，与民俗最亲，应该有走南闯北的美食和厨艺，有流芳古今的蓝玉和秦腔。

但这，也仅仅只是蓝田的皮毛。要想探知它的精髓，尚需进入它的内心。

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2016年4月22日，陕西散文学会给了我一次近距离见识蓝田的机会。

手握一册《美在蓝田》的旅游攻略，面对蓝田多姿多彩的人文山水，史迹圣地，竟不知该从何处起步，索性随了采风团，一路游走，目到，心动，神驰。

建设中的白鹿原影视城是此行的首选目标。

在上庄古村，这个曾令我魂萦梦绕的地方，此刻就真实地展现在我的面前：青砖黄土砌筑的门洞，木柱灰瓦构建的戏台，翘檐斗拱的屋舍，镂空雕花的木窗，带摇把的水井，包铁皮的木轮车，喂牛的石槽，憨拙的石碾、石狮，还有塬畔牌坊下散发着缕缕清香的槐花，一件一件，从陈忠实先生的《白鹿原》里走出来，向世人讲述着它们的前世今生，讲述着在这方土塬之上，曾经发生过的疾风暴雨、爱恨情仇。

白鹿塬，这块诞生了中国第一份乡村民规《吕氏乡约》的土地，因为一部获得茅奖现代大书的诞生，从此改变了身份，去掉了多年以来捆在身上的那个“土”字，以崭新的面貌走在时代潮头。而这部具有史诗品格的厚重之作，撷取的，也仅仅只是千万年来，蓝田这棵参天大树的一枝一叶而已。有关蓝田更多的故事，则淹没在历史的烟尘之中，有待后人发掘。

书写历史的人，也终将被历史所书写。

就在我提笔起草这篇文章的时候，那个让白鹿原声名远播的文坛巨将、“关中好老汉”陈忠实先生，却已轰然作古，加入到蓝田雄浑博大的历史阵营。而被他用文字刷新的那个白鹿原，也已嵌入蓝田的民俗文化深层，成为蓝田引以为荣、不可缺少的一部分。

如今，在蓝田县城的滨河西路，一个占地1260亩，投资3.5亿元，以白鹿原命名的民俗文化村已经开张，在源源不断的游人面前，错落有致的仿古街巷、传统劲道的蓝田美食、声震云天的华阴老腔，悉数登场，撞击着人们的视听和心扉。借由这些看得清、听得见、闻得着的民俗文化气息，蓝田人对陈忠实先生的崇敬与爱戴，由平面走向立体，由抽象走向具体，由静止走向灵动，自此有了寄托与依傍。

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蓝田自古以来都是商旅和兵家往来中原的要冲和门户，现有两条高速公路横贯全境。

距沪陕高速公路不远，有一个名叫公王的小村。小村虽小，名声却大。那里有中华民族最远古的根！

站在公王岭，回望蓝田的历史，仿若看到一群手持石器、腰履草皮的猿人，嗷嗷呼叫着，跳跃着，快乐地渔猎着，从一座山谷奔向另一座山谷。自从他们学会直立行走的那一刻，就注定不会停下自己的脚步。

沿着秦岭的山川与河流，115万年前，蓝田猿人从公王岭出发，开始走向人类文明的半坡；在华胥镇孟家崖村，至今还能看到远古伏羲、女娲、神农三皇为帝时的故居和墓地；2300多年前，周安王在此始置县衙，定名蓝田，蓝田之名便一直沿用至今，如同一脉相承的中华传统文化，始终不曾有过中断。

焦岱镇秦汉鼎胡延寿宫的出土，则证明着上林苑在蓝田的真实存在；东汉才女蔡文姬，以其《悲愤诗》和《胡笳十八拍》深情厚重之作而彪炳史册。在六朝古刹水陆庵里，唐代大福和尚碑，被3700多尊明代泥塑佛像护佑，得以静享安然；而王维亲手植下的那棵银杏树、精心营造的辋川二十景连同他不同凡响的山水诗画，也早已溢出盛唐，享誉古今。

提起蓝关古道，人们总会想到唐代诗人韩愈“云横秦岭家何在，雪拥蓝关马不前”的诗句，并对这位失意才子的惆怅心情有所理解。而另一则关于王顺担土葬母的民间故事，又会让人对耸立于古道近旁一座名叫王顺的“天下第一孝山”产生敬意，萌生攀登和思齐之念。

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要想看到蓝田刚烈的一面，则需走进秦岭深处，体验真正的艰苦。

由于时间关系，葛牌镇中共鄂豫陕省委扩大会议旧址我没能前往一览。那是徐保珊、徐海东、陈思华、戴季英等革命先辈曾经生活和战斗过的地方，据说，在葛牌街中心小学大门外，至今还保留着“红二十五军军部旧址”以及“葛牌镇区苏维埃政府纪念馆”的木牌，让人不得不对这片光荣的土地肃然起敬。

循着灞水，我们来到了灞源镇青坪村。在这里，也可以觅到革命的火种。

灞源，故名思义，是灞河的源头。灞河源于一条细小的溪流，沿途接纳千沟万壑的泉水，最终汇聚成一条泱泱大河。这与当年发动民众参加革命的情形何其相似！

在青坪村灞源革命纪念馆，我亲眼见到李先念、汪峰领导的革命队伍，怎样在这里吃饭、睡觉、开会、练兵。在灞源民俗展示馆，陈列着当地农民祖祖辈辈曾经使用过的家什和农具，还有他们的生活起居方式。没有青坪村父老乡亲的包容和支持，革命的武装是很难在此立足的。

这块远离喧嚣的净土，在上世纪三十年代热闹过一阵之后，归入沉寂。如今，因为尚存的那段火热的记忆，这里，被开发成为红色教育基地和民俗展示基地。也因为这里保持着原始的生态、美丽的风景、纯朴的民风，此地同时又被陕西国画院定为艺术创作基地、陕西画院联盟写生基地，拟与灞源镇联合，将青坪村打造成一个富有艺术气息的村落。

古朴与现代并存的青坪村，既保留着石基土墙的老屋风貌，也矗立着钢筯水泥的时尚小楼。柏油路在村舍瓦屋间穿行，花树掩映，篱笆小筑，屋顶天线，门口轿车，恍如来到欧州的乡村农庄，又俨然闯入了世外桃源。难怪有同行者说：此地可置一别墅或草庵，颐养天年。

    这里不仅存有大量民间风物、近代革命史迹，还留下了东汉开国皇帝刘秀的一段传说。而这个传说恰与河岸高岗上一棵龙型大树有关。此树造型别致，咋看都像一条虎虎生威的巨龙。相传当年刘秀被王莽追兵所逼，无路可逃，借此高大树冠掩护侥幸躲过一劫，为感念此树救命之恩，特赐予“龙松”之名。1985年因香烛失火，龙树被焚，倒伏于地，看上去虽貌似枯朽，却雄风不减，威势不倒。如今此树已辟为当地一景，受到民众追祀。

记得汤峪湖畔一山崖之上有一洞穴，人称刘秀洞，也与刘秀逃难有关。看来，这位东汉大帝确曾与蓝田的山水有着扯不断的瓜葛，这些星星点点的蛛丝马迹，足以证明那些民间传说并非空穴来风。

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站在灞源向西看，灞河虽曲里拐弯，并非浩大，却一往无前，不舍昼夜。那些从天空和树稍刮过来的风，来了，又去了，未作长久停留，有如当年穿梭在灞源古道上的挑夫和马帮；有如为了闹革命在此驻扎又开拔的红军；有如那位大难不死最终迎来后福的皇帝；有如陕西画院的那些画家和此行走进灞源前来采风的散文作家们。

古人与今人，他们都来过这里，有蓝田的灞河为证，有灞源的青山为证！

他们来了，又走了。但他们还会再回来——以史迹的形态，以文字和绘画的形态，回到这里，回到蓝田最底层、也是最干净、最丰饶的民间。

一日阅尽千年，毕竟太过匆忙。蓝田，在我眼中，仍有许多的迷雾待解。

虽然来也匆匆，去也匆匆，但还是颇有心得。蓝田所见，让我最终明白：蓝田的厚重，不可以车载斗量，需用一生来体会。

                                2016、5、8